Женский костюм xvi и начала xvii вв.

Еще на рубеже нового века вошло в обычай отделять юбку от лифа, скоро распространившийся в первой половине XVI столетия. Обе части платья шили из одной материи, в то время как рукава — часто из второй. Лиф сначала имел маленькую талию, позади зашнуровывался, а его низкий вырез в первых рядах закрывался собранной в узкие складки шемизеткой, которая облегала шею широкой полосой; полосу завершали узкие брыжи. Лиф подкладывался ватой так, дабы сгладить выпуклости груди. Эта особенность женской одежды уходила собственными корнями в средние века и культивировалась религиозной нравственностью: считалось неприличным делать заметными формы женского тела, их следовало сглаживать, как это вероятно. Для этого девушкам с детства туго бинтовали грудь повязкой, в которую были положены свинцовые пластины и которая, сдавливая грудь, мешала формированию грудных мышц. В следствии грудь становилась плоской, а вдруг все-таки выпуклости начинали проявляться, то их скрывали вышеуказанным методом.

Переход от средневековья к Восстановлению проявился в парадоксальном сочетании в силуэте женского платья элементов двух эр. Ренессансный культ здорового, цветущего тела привёл к моде на выделенные, увеличенные формы живота, и дамы стали подкладывать на уровне талии особый валик либо подушечку, что создавало чувство беременности, А беременности не стеснялись, ее кроме того подчеркивали, складывая руки кистями под животом, что делало заметной беременность кроме того на ранней стадии. Либо — создавало чувство беременности, в случае если ее не было

в конечном итоге. Противоречивое сочетание скрытой груди с выделенным животом продолжалось не весьма долго и закончилось неким компромиссом: юбки оставались пышными и надежно скрывали ноги женщины, а на лифе платья начал появляться вырез, сначала небольшой.

Сборчатая юбка надевалась поверх толстых нижних юбок. Рукава исподнего платья (рубахи) были долги, узки и обшиты у кисти плоеными манжетками. Верхние рукава шились с пышной подкладкой и довольно часто имели разрезы на протяжении всей длины: их части соединялись шнуровкой, через которую проступали широкие буфы подкладки. Были кроме этого у верхнего платья и широкие рукава -ровные либо сборчатые. Около талии носили пояс, что одним финишем свешивался практически до пола; второй финиш застегивался на талии крючком за петлю на поясе.

По окончании 1525 года вошло в моду крахмалить юбки и распяливать их совсем либо практически без складок на каркас. Верхнюю юбку наряду с этим разрезали от пояса до подола, так что она открывала нижнюю юбку. Лиф стали удлинять вниз острым мысом, а сверху обшивать высоким стоячим воротником, брыжи которого приходились под самый подбородок. Таковой лиф застегивали сбоку на крючки. Пояс становился все уже, превратившись в шнурок, и его стали заменять цепочкой, на которой висели флакончик с духами, веер либо зеркало, отделанное перьями.

Плащ был или прямоугольного покроя, или такой же, как мужской, лишь дольше: в случае если его кроме того накинуть на голову, он закрывал всю фигуру а также волочился краем по земле. Таковой плащ был как правило чёрного цвета (лишь дуэньи носили белый). Наровне с этим носили плащ меньше и из более узкой ткани — что-то среднее между вуалью и плащом: его усиливали на голове либо на шляпе так, что он свешивался на пояснице и плечи.

Волосы, каковые прежде носили распущенными, со времени появления брыжей заплетали в косы, висевшие на протяжении щек либо свернутые в клубок. Не заплетенные волосы забирали в сетку; скоро сетке стали мешать брыжи, и сейчас волосы стали прикалывать долгими шпильками и усиливать около головы обруча-

ми и жемчужными низками. Были в ходу и ровные прически с пробором: позади волосы, легко взбитые, прикалывались шпильками. Так же прикалывались булавками маленькие шляпки и береты, украшенные перьями и золотыми шнурками.

Ботинки были похожим мужские, при выходе из дома в большинстве случаев надевали подбашмачники с толстыми подошвами.

Перемены в женском костюме во второй половине XVI столетия были незначительны. Сейчас лиф чаще имел разрез и застегивался спереди, а не сбоку. Его стоячий воротник время от времени был открытым, а его верхний край мало отгибался наружу. На плечах лифа показались толстые стеганые валики либо широкие зубцы выпущенной над верхом рукава материи.

Висячие рукава ладьеобразной формы были по длине равны руке; в нижней четверти они сходу суживались так, что их возможно было застегнуть около запястья. Продольные прорезы в таком рукаве были прямыми. Время от времени рукав позади имел последовательность поперечных прорезов в виде дужек.

Разрезанное от лифа книзу верхнее платье стали делать меньше нижнего спереди, а позади оно удлинялось в виде шлейфа. Каркас юбки прекратил иметь форму верного колокола: сейчас он позади отстоял от тела больше, чем спереди. Второе верхнее платье, разрезанное спереди сверху донизу, взяло узкие отвороты; дабы выделить талию, по бортам на уровне пояса выстригали по куску материи в форме треугольника: сшив края этого разреза, платье хорошо прижимали к телу на талии. В то время, когда надевались оба верхних платья, то нижнее оставалось без висячих рукавов, а руки закрывались узкими, мало подложенными ватой рукавами исподнего платья. Брыжи, плоеные манжеты увеличились, но ботинки, покрытия и причёска для головы практически совсем остались прежними.

В первую очередь XVII века в женском костюме утверждается французская мода. Зрелые женщины наряжаются в платье из тёмного либо серого атласа либо тафты тех же цветов, юные девушки носят белое либо цветное платье. Оно гладко обтягивает талию и застегивается на пуговицы. Лиф спереди таковой большой, что закрывает не только грудь, но захватывает и часть шеи, а позади имеет глу-

бокий вырез — до половины поясницы. Узкие рукава имеют на плечах утолщения. Потому, что правила приличия требуют шепетильно скрывать ноги, юбка имеет длину громадную, чем расстояние до пола. Испанки с детства обучались ходить, наступая на передний край юбки: нужно было обучиться делать такие небольшие шаги, дабы носки ног не были видны из-под платья, но наряду с этим не повредить юбку и сохранить плавность перемещения.

фрезы и Колоколообразные фижмы, начиная со времен Карла II сохранялись лишь в придворных и парадных уборных, причем сейчас они достигали очень громадных размеров, что возможно видеть на портрете инфанты Изабеллы Клары Евгении, написанном Рубенсом в 1615 году. В одежде для каждого дня фижмы заменили увеличенным числом нижних юбок — летом их надевали 6-8, зимний период 8-12. Украшением платья были висячие рукава, застегивавшиеся у кисти. Типично испанским предметом женского туалета стала мантилья (mantilla) — накидка из легкой шелковой материи длиной до колен.

Обувь сохранила форму «лодочки», и отделывалась достаточно робко, потому, что не выставлялась напоказ.

Народный костюм был смесью пережитков костюма прошлых времен с актуальными частями и весьма различался в отдельных областях Испании. Но практически везде носили широкий пояс, что привнесли в испанский костюм мавры.

Передача 25. Костюм Столичной Руси XIV — XVII столетий


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: